Как установить каркасный бассейн в землю
Первое и главное правило: никогда не копайте яму по габаритам оболочки. Размеры котлована должны превышать параметры чаши минимум на метр по периметру. Это пространство необходимо для качественной обратной засыпки и прокладки дренажа. Глубину принимают на 20-30 см больше планируемой отметки дна – этот запас уйдет на подушкау.
После отрывки тщательно трамбуют основание, затем формируют многослойную подсыпку. Первый слой – утрамбованный щебень средней фракции (15-20 см) для борьбы с морозным пучением грунта. Следом – слой крупнозернистого песока такой же толщины, который проливают водой и выравнивают с предельной точностью. От качества этой операции зависит отсутствие напряжений в каркасе конструкции.
Далее следует этап укреплениея стенок. В устойчивых, сухих грунтах можно обойтись отсыпкой щебня. При высоких грунтовых водах или сыпучих породах требуется бетонирование по периметру или монтаж подпорной стенки из шпунта. Параллельно роют траншея для подводящих и отводящих коммуникации: труб для насоса, фильтра, а также кабелей электропитания. Если используется вода из собственного источника, необходимо предусмотреть возможность подключения к скважинау.
Не экономьте на гидроизоляции внешних стенок чаши. Даже при наличии заводского покрытия, дополнительная обмазка или оклейка битумно-полимерной мембраной после монтажа резервуара продлит его срок службы в агрессивной влажной среде в разы.
Финальный этап подготовки – обратная засыпка. Её выполняют послойно песко-гравийной смесью с тщательной трамбовкой каждого слоя (по 10-15 см), избегая пустот. Только после этого можно приступать к сборке конструкции согласно заводской инструкция и наполнению её водой. Помните: прочность и долговечность всей системы напрямую зависят от точности подготовительных земляных работ.
Как установить каркасный бассейн в землю
Подготовка основания и обратной засыпки
После отрывки дно трамбуют и формируют трехслойную подушку: 10 см щебня фракции 20-40, 10 см песка, повторная трамбовка. Поверхность проверяют правилом, отклонение – не более 5 мм на 3 метра. Это критически для целостности чаши.
«Частая ошибка – засыпать пазухи вынутым грунтом. Он содержит органику и неравномерно проседает. Используйте только песчано-гравийную смесь, послойно проливая водой для уплотнения»
По периметру подготовленной ямы сразу отройте траншею для подвода электропитания к насосу и организации дренажа. Трубы укладывают с уклоном, оборачивают геотекстилем.
Монтаж и фиксация конструкции
Сборку каркаса ведите строго по мануалу производителя. После размещения в котловане пустоты между стенками резервуара и откосами заполняют смесью песка и цемента (в пропорции 10:1) с тщательным штыкованием. Альтернатива – послойное бетонирование с внешней стороны, создающее жесткий короб.
- Прокладка гибкой подводки к фильтру.
- Тестовое заполнение на 10 см для окончательного выравнивания.
- Монтаж верхнего защитного покрытия по бортам.
Финишный этап – оформление прилегающей зоны. Бетонная отмостка шириной от 50 см с уклоном от борта обеспечит отвод ливневых вод и завершенный вид всей установки.
Оценка участка и расчет размеров котлована
Начните с геологического анализа точки монтажа. Прощупайте грунт буром на глубину 2 метра для проверки уровня грунтовых вод. Если вода ближе 1,5 метров, откажитесь от заглубления или запланируйте мощный дренаж по периметру. Учитывайте уклон территории – перепад более 5 см на метр требует выравнивания площадки до начала земляных работ.
Габариты ямы определяются так: к внешним размерам металлического каркаса прибавьте минимум 1 метр в длину и ширину для удобства сборки. Глубина котлована равна высоте чаши плюс 30 см на подстилающую подушку. Например, для конструкции высотой 1,2 м копайте на 1,5 м.
«Никогда не копайте «впритык» к стенкам резервуара. Метровая технологическая траншея по контуру – это не роскошь, а необходимость для качественной гидроизоляции и прокладки коммуникаций», – советует прораб с 20-летним стажем Андрей Волков.
Сразу определите место для инженерных систем. Заранее проложите траншеи для:
- Подающей и сливной магистрали от насосной станции.
- Электрокабеля для питания фильтра и подсветки.
- Дренажного канала, если требуется отвод воды от участка.
Дно котлована требует тщательной подготовки. Последовательность слоев «пирога» снизу вверх:
- Уплотненный материковый грунт.
- Геотекстиль для разделения слоев.
- Подушка из крупного песка толщиной 20 см с проливкой и трамбовкой.
- Щебень фракции 20-40 мм слоем 10 см для окончательного выравнивания и дренажа.
- Бетонная стяжка марки М200 толщиной 10 см с армирующей сеткой 100х100 мм – это обязательный этап для предотвращения просадок и защиты гидроизоляционной мембраны от повреждений.
Не забудьте про укрепление откосов. При глубине более 1,2 метра и сыпучем грунте стенки котлована необходимо защитить от осыпания деревянной опалубкой или щитами.
Подбор материалов для обратной засыпки и дренажа
Для обратной засыпки пазух между стенками резервуара и котлована применяйте только песок средней или крупной фракции. Глинистый грунт, вынутый при копке, для этой цели не подходит – он плохо трамбуется, удерживает влагу и создает давление на конструкцию. Песчаная подушка, засыпанная слоями по 15-20 см с проливкой и трамбовкой, обеспечит равномерное опирание и стабильность чаши.
Дренажная система отводит грунтовые воды от донной плиты. Ее основа – перфорированная труба, уложенная в траншею по периметру с уклоном 2-3 мм на метр. Трубу необходимо обернуть геотекстилем, чтобы предотвратить заиливание. Траншея заполняется щебнем фракции 20-40 мм, который выполняет роль естественного фильтра. Отвод собранной воды организуют в ливневую канализацию, дренажный колодец или на рельеф.
«Никогда не экономьте на геотекстиле для дренажа. Через год-два незащищенная щебневая засыпка превратится в грязевой ком, и система перестанет работать. Стоит материал недорого, а проблему решает кардинально», – советует Андрей В., прораб с 15-летним стажем.
Если уровень грунтовых вод высокий, простого кольцевого дренажа недостаточно. Требуется устройство пластового дренажа под всем дном сооружения. Для этого на подготовленное и выровненное основание котлована укладывается слой геотекстиля, затем 10-15 см щебня, а уже поверх – песчаная подушка для окончательного выравнивания. Это надежная защита от вспучивания грунта зимой.
Все инженерные коммуникации – трубы для заливки/слива, электрокабель для питания насоса и системы освещения – прокладываются в песчаной засыпке до момента обратной отсыпки. Их размещают в защитных гильзах или гофротрубах. Фильтр и насос подключаются согласно технической инструкции производителя, важно обеспечить к ним свободный доступ для сервиса.
Технология копки и выравнивания котлована под бассейн
Выемку грунта ведите до проектной глубины, которая складывается из высоты резервуара, толщины песчаной подушкаи (150-200 мм) и слоя бетонной подготовки (50-100 мм). Излишки земли сразу вывозите за пределы рабочей территорияи. Для контроля глубины используйте нивелир или водяной уровень.
«Никогда не копайте «впритык» по размеру чаши. Минимальный технологический зазор – 0,8-1 метр по периметру. Это пространство для рук, инструмента и правильной обратной засыпки», – советует прораб с 15-летним стажем Андрей С.
После грубой выемки приступайте к чистовому выравниваниею дна. Уплотните основание виброплитой или ручной трамбовкой. Затем сформируйте подушкау из мытого крупнозернистого песока толщиной 15-20 см. Песок насыпайте слоями по 5 см, обильно проливайте водой и трамбуйте. Это предотвратит усадку и растрескивание будущей бетонной плиты.
На этом этапе заранее проложите необходимые коммуникации:
- Трубы для подвода воды от скважинаы или магистрали.
- Кабельные каналы для питания насоса и системы освещения.
- Траншея для сливной магистрали, ведущей в дренажный колодец или ливневку.
Далее выполняется бетонирование донной плиты. Минимальная толщина – 100 мм, класс бетона В20 (М250). Обязательно армирование сеткой из стержней диаметром 8-10 мм с ячейкой 150х150 мм. Плита должна быть строго горизонтальной – проверяйте правилом и уровнем.
Боковые стенки котлована требуют укреплениея от осыпания, особенно на сыпучих грунтах. Оптимальное решение – съемная деревянная опалубка с последующей заливкой бетонной «рубашки» толщиной 150-200 мм либо выкладка стен из полнотелого глиняного кирпича. Это создаст жесткий короб для размещения стального каркаса.
Перед началом монтажа металлоконструкций выполните обмазочную гидроизоляцияю внешних стен бетонного короба. Используйте битумную мастику или рулонные материалы в два слоя. Это защитит металл от коррозионных процессов.
Монтаж каркаса и чаши бассейна в подготовленное место
После завершения земляных работ переходят к сборке конструкции. Работу ведут строго по технической документации производителя.
Подготовка основания и прокладка инженерных систем
Дно выровненного котлована требует создания амортизирующей и гидроизолирующей прослойки. Технология следующая:
- Насыпают и трамбуют слой песка толщиной 50-100 мм – это защитная подушка.
- Поверх расстилают геотекстиль плотностью от 300 г/м², а на него – полотно ПВХ для гидроизоляции. Полотна заводят на стенки ямы с запасом.
- Параллельно организуют дренаж: по периметру вне чаши роют траншею, укладывают перфорированную трубу, обернутую геотекстилем, с уклоном к водосборной скважине или дренажному колодцу.
- Заранее подводят и фиксируют коммуникации для заливки воды и подключения насосного оборудования.
«Не экономьте на подстилающем слое из геотекстиля. Он предотвращает прорастание корней и защищает гидроизоляционную пленку от острых включений в грунте. Это напрямую влияет на долговечность всего сооружения», – советует прораб с 15-летним стажем Андрей К.
Сборка каркаса и фиксация чаши
Металлические или полимерные элементы каркаса монтируют на ровной площадке рядом с котлованом согласно схеме. Готовый остов аккуратно опускают в яму, используя мягкие стропы.
Далее выполняют укрепление стенок:
- Чашу расправляют внутри собранного каркаса, временно фиксируя верхние края.
- Пространство между стенкой искусственного водоема и откосом котлована поэтапно засыпают песком с послойным проливом водой и трамбовкой. Этот процесс требует особой аккуратности, чтобы не сместить конструкцию.
- Для особо сложных или подвижных грунтов применяют метод бетонирования пазух с армированием.
| Обратная засыпка | Песок, песчано-гравийная смесь | Стабильные, сухие грунты | Обязательное трамбование каждые 20 см |
| Частичное бетонирование | Бетон В15-В20 | Пучинистые, обводненные грунты | Требуется армирующая сетка |
Сразу после фиксации чаши монтируют закладные элементы: скиммер, форсунки возврата воды, подсветку. Подключают систему фильтрации, состоящую из насоса, фильтра и, при необходимости, нагревателя.
Заполнение резервуара водой проводят одновременно с окончательным выравниванием и подтяжкой элементов каркаса. Уровень жидкости контролируют строительным гидроуровнем.