Какими материалами можно создать опалубку для заливки бетона?

Если вы занимаетесь строительством домов или строите многоэтажные объекты, то наиболее выгодным решением будет приобретение или аренда съемной опалубки. Это позволит значительно ускорить процесс строительства на площадке и быстро окупить затраты при возведении новых этажей и домов.

Какие виды опалубки существуют и какую выбрать для строительства дома? Информация на сайте Nedvio

Строительство загородного дома — это не только воплощение мечты о собственном уютном жилье, но и настоящий вызов. Вам необходимо изучить множество информации, выбрать подходящий участок, подходящий проект, найти опытную бригаду и правильно подобрать строительные материалы.

Ранее на нашем блоге мы подробно описывали, как правильно выбирать материалы для стен, кровли и фундамента. В этой статье мы решили заполнить пробел в еще одной важной теме — выборе опалубки для строительных работ. Мы расскажем вам подробно о том, что представляет собой опалубка, какие виды она имеет, как ее изготавливать и как выбирать материал для опалубки.

Определение опалубки

• Съемная опалубка. После застывания бетона я снимаю съемную опалубку, которую в основном делаю из фанеры, досок и плит OSB-3. Иногда я использую листы из металла или пластика, но это не всегда выгодно, так как стоимость строительства опалубки из металла или пластика в несколько раз выше, чем при использовании досок или фанеры;
• Для создания несъемной опалубки я использую материалы, такие как фиброволоконные щиты или полистирольные плиты. Этот вид опалубки служит не только утеплителем, но и остается на месте после застывания бетона.

Опалубка из обрезной доски

Для создания опалубки я предпочитаю использовать доски второго сорта из хвойных пород дерева, так как они обладают прочностью и устойчивостью к влажности и температурным перепадам. В случае необходимости более точных размеров, я выбираю доски первого сорта.

Толщина выбираемых досок составляет от 25 мм для фундаментов шириной до 300 мм. Если ширина фундамента по проекту превышает 400 мм, то толщина досок увеличивается до 40-50 мм.

Обратите внимание! Для создания опалубки для неглубокого ленточного фундамента толщиной от 300 до 400 мм, я рекомендую использовать обрезную доску размером 25х150 мм с упорами через каждые 50 см, основываясь на моем опыте.

Если у вас есть возможность использовать фанеру, я предпочитаю ее для создания опалубки. Это связано с тем, что опалубка из обрезной доски имеет некоторые недостатки:

• цельные щиты из досок обойдутся дороже, чем щиты из фанеры;
• монтаж и сборка щитов из досок требуют достаточно много времени;
• щели между досками могут привести к вытеканию бетонного раствора при заливке;
• стыки между досками могут привести к неровной поверхности бетона после застывания.

Как правильно заливать бетон в опалубку

Способ заливки бетона в опалубку определяется технологией его смешивания и доставки на строительный объект. Если раствор приготавливается вручную, то он укладывается в опалубочную форму с помощью лопаты, ручного миксера, механической или электрической бетономешалки. Материал также может быть заливаем прямо из ёмкости. Если бетон доставляется специальной техникой, то его обычно выгружают по желобу или рукаву. После заливки выполняются следующие действия:

1. Бетон уплотняется для удаления из него излишков воздуха. Это может быть достигнуто методами штыкования арматурой, вибрирования специальным устройством или встряхивания путем постукиваний по опалубочным щитам.
2. Верхний слой бетона выравнивается с помощью лопаты или правила, ориентируясь по заранее натянутой веревке, чтобы достичь требуемой горизонтальности и гладкости.
3. Если работы проводятся летом, то можно использовать полиэтилен для заливки, а если бетонировать приходится зимой, то необходимо обеспечить прогрев смеси до +3 °C с помощью спецоборудования.

После этого следует этап высыхания монолитной конструкции, который обычно занимает около 28 дней. В течение первых трех суток в жаркое время года поверхность должна поливаться водой каждые 4 часа, чтобы избежать растрескивания бетона из-за слишком быстрого высыхания. После этого периода смачивание должно продолжаться еще около недели, но с меньшей частотой — 1-2 раза в день. На 10-й день, когда монолит достаточно затвердеет, можно снять опалубку.

Как правильно изготовить самодельную опалубку для стен в нужной последовательности

Опыт показывает, что при строительстве частных домов наиболее часто используются самодельные съемные опалубки из древесных материалов. Это объясняется, во-первых, их относительной недороговизной. Во-вторых, такое решение доступно для самостоятельной реализации и выполняется в следующем порядке:

1. Выбираются подходящие материалы. Обычно для этой цели используют обрезные гладкие доски толщиной 2,5–3 см из хвойных пород дерева, бруски с поперечным сечением 5 × 5 и/или 7 × 7 см, а также гвозди, саморезы и/или шурупы соответствующей длины.
2. Изготавливаются панели. Доски соединяются с помощью брусков и гвоздей или аналогичных крепежных изделий, образуя панели. Оптимальный размер этих конструкций составляет 200 × 50 см.
3. Строительный процесс начинается с монтажа каркаса. Стойки из бруса крепятся к фундаменту или земляному основанию по углам, а также по наружному и внутреннему периметрам будущего здания.
4. Затем происходит установка щитов в заданное положение. Подготовленные щиты размещаются вдоль наружной и внутренней частей каркаса, образуя два параллельных ряда. Затем они соединяются между собой обрезками брусков, рейками или проволочными скрутками, и закрепляются гвоздями, саморезами или шурупами.
5. Для усиления конструкции устанавливаются дополнительные опоры. Наружные стороны опалубок подпираются раскосами, которые представляют собой доски или бруски, установленные под углом 30–45°. Верхние края щитовых полотен стягиваются деревянными накладками, проволокой или металлическими шпильками.

Таким же образом собираются и строительные опалубки из фанеры, ДСП, пластиковых панелей или других доступных материалов. После затвердевания бетона они легко отстыковываются от поверхности и могут быть использованы повторно без проблем. Еще одно важное преимущество таких формовочных систем заключается в их способности выдерживать давление бетона во время заливки и затвердевания, обеспечивая правильную геометрию стен, при условии соблюдения определенных технических требований.

Правила использования опалубки

Рассмотрим распространенные виды бетонных работ в частном строительстве, для которых можно изготовить опалубку своими силами:

• Для осуществления работ по заливке отмостки, садовой дорожки, площадки для автомобиля и других аналогичных горизонтальных бетонных работ можно использовать опалубку из нового или б/у красного кирпича. Опалубка из кирпича размещается вокруг будущей конструкции в неглубокой траншеи (50-60 мм) на уровне строительной поверхности. Пространство между кирпичными стенками заполняется бетоном. При этом кирпич остается в траншее и выполняет функцию защиты бетонных стенок от разрушения.
• Заливка основания здания. Обычно это делается с помощью ленточного фундамента, который заливается в траншею определенной глубины и ширины. В данном случае, стенки траншеи выполняют функцию опалубки. Если по каким-либо причинам необходимо поднять верхнюю часть фундамента над уровнем земли, то бетон заливается в опалубку, сделанную из досок толщиной не менее 25 мм и брусков размером 40х40 или 50х50 мм. Доски и бруски используются для создания щитов. Щиты устанавливаются вокруг внешнего и внутреннего периметра фундамента и соединяются между собой стальными шпильками. Затем производится заливка бетона. Время снятия опалубки после заливки бетона зависит от температуры воздуха. При температуре воздуха от 20 до 25 градусов Цельсия, опалубку разбирают через 3-4 дня. При температуре от 5 до 10 градусов Цельсия, распалубка производится через 7-10 дней.
• Окрашивка бетонных стен. В данном случае используется самодельная подвижная опалубка из деревянных панелей высотой примерно 70 см, которая ставится сначала на фундамент здания. После заливки и застывания первого слоя бетона, панели перемещаются выше и опираются уже на заливку, и так далее до завершения всех стен. Внешняя панель соединяется с внутренней панелью при помощи двух рядов стальных резьбовых перемычек. При этом нижний ряд перемычек выполняет функцию опоры на фундамент и последующие слои стен.
• Для заливки плиты перекрытия необходима самодельная опалубка, состоящая из двух конструкций: деревянных щитов, закрепленных вокруг стен, и горизонтального деревянного щита, установленного внутри помещения на уровне потолка с помощью крепких бревен. Эта конструкция, хоть и сложная, но полностью жизнеспособна. Однако основная проблема заключается в правильной и надежной установке горизонтального щита. Если это не сделать, он может либо упасть под весом бетона, либо сломаться.

Рекомендации по созданию правильной опалубки для фундамента

• При установке щитов вдоль траншеи необходимо изготовить хомуты из дерева, длина которых должна быть больше половины высоты щита. Эти элементы придадут опалубке прочность, что особенно важно при заливке раствора для создания фундамента, когда на стенки деревянного каркаса будет оказываться значительное давление.
• Для обеспечения дополнительной поддержки доски при ее соединении со щитом следует установить подоткос. Эти вспомогательные элементы укрепляют опалубку для фундамента и предотвращают разлив раствора.
• Рекомендуется избегать появления щелей в опалубке, так как в противном случае бетонная смесь может вытечь. Для заполнения щелей можно использовать паклю или гидроизолирующие средства.
• Для обеспечения герметичности опалубки и создания оптимального режима температуры и влажности для твердения бетона, внутреннюю часть опалубки и траншею можно покрыть рубероидом или использовать полиэтиленовую пленку.

После этого можно приступить к армированию фундамента.

Если вы хотите самостоятельно рассчитать необходимое количество материала, возьмем для примера стандартную деревянную опалубку для фундамента. Готовые деревянные заготовки имеют следующие размеры: длина — 6 м, ширина — 15 см, толщина — от 2,5 см.

Чтобы правильно произвести расчет, необходимо разделить периметр будущей опалубки на длину используемой доски. Затем высоту фундамента следует разделить на ширину доски. Полученные значения нужно перемножить, чтобы получить нужное количество стройматериала. На 1 м3 потребуется от 45 до 60 штук, количество зависит от ширины используемых досок.

Перед началом установки опалубки необходимо учесть расходы на приобретение бруса для крепления основных частей и распорок для усиления конструкции опалубки. В различных вариантах эта статья расходов может составлять до половины стоимости основного материала.

Также потребуются дополнительные средства на покупку арматуры, инструментов и крепежных элементов. Рекомендуется использовать съемную опалубку, которую можно взять в аренду. Мелкощитовая опалубка состоит из набора элементов небольшого размера, их масса составляет до 50 кг, что облегчает сборку и разборку системы. Такой вариант будет более экономичным, чем самостоятельный монтаж.

Итог

Самым дорогим и быстрым способом возведения стен является отливка в многоразовую металлическую или металлопластиковую опалубку. Цена за метр квадратный такой конструкции составляет не менее 5 тысяч рублей. Если вы решите арендовать оснастку, то это обойдется в пределах 500 рублей в неделю за метр квадратный. Одноразовая опалубка «Velox» стоит от 600 до 800 рублей за метр квадратный. Самым дешевым и самым медленным вариантом будет отливка в самодельные деревянные формы. Использование кирпичной формы будет стоить вам примерно столько же, сколько и стальная конструкция.

• Как установить шумоизоляцию на стенах своими руками
• Методы облицовки стен своими руками
• Выбор обоев для кухни с фотографиями
• Правила затирки швов керамической плитки
• Советы по затирке швов керамической плитки